肉同炖，加白糖和醋，小火，慢慢煨出。
樱桃肉上桌，得用调羹（汤勺）吃。因为肉丁和白果都极细嫩。樱桃肉入口酸甜（加了许多糖），可极香极鲜美。五花肉和白果都含有丰富的蛋白质，因此营养是极佳。做樱桃肉技巧在配料，配得好酸甜适当，配不好非酸即甜，入口腻人，口感顿失。
樱桃肉不可多吃，但在我的印象中，樱桃肉也多吃不了，一人也就几小勺。——唯此才能保住味口。
现在的樱桃肉已不如过去。樱桃肉的原料要是乡下土黑猪的肉才好。可这样的小黑猪现在到哪里去找？
烩鱼羹，把鲫鱼或者昂嗤炖熟，俟冷透将肉剔出。这是一个相当费工夫的事。鱼肉要用手慢慢捡看，将小刺盲刺都要剔尽，——否则喝时卡了嗓子。烩鱼羹的鱼必须是鲫鱼或昂嗤（别的鱼烩出不好吃）。什么鲶鱼、青混、黑鱼，都不适合。之后将泡好的粉丝（必须山芋粉丝）剪成米粒大小，与鱼肉、原质汤加酱油醋同炖。出锅时撒上胡椒粉（要多撒，不厌其多。）再撒上青蒜叶，细瓷大碗上桌。刚一上桌，香飘四溢，酸鲜之味，入鼻而来。烩鱼羹要趁热喝，入口，鲜，微酸，青蒜香，胡椒粉的微呛。真是美妙无比。
烩鱼羹用料讲究，做工精细，虽是地方名菜，在我们县，也不是所有家庭主妇都能做得。即使会做，口味也难调。不是咸了就是淡了；不是酸了就是辣了。个中学问，手重手轻，只有厨子自己明了。也是只可意会不可言传的。否则我母亲的第一传人，应是我的老婆，可我的老婆，是只领悟其奥妙之一二，不能掌握其精髓也。
我儿时吃的烩鱼羹、樱桃肉多矣！如今远离家乡，一年中只有春节回去与父母同住几日。母亲七十有一，垂垂老矣！春节回家，室内室外，四壁阴冷潮湿，母亲勾着腰，忙里忙外，准备年夜饭。家里堂屋桌子上摆满了菜。我有时看着母亲在院子里冰冷的自来水里佝偻着腰洗涮，半天手托着腰慢慢立起，心里一阵酸楚。我总是对母亲说，没有几个人，别弄那么多菜，而母亲并不理会。她也总是说，亲戚要上门的，菜多些防着，万一到时吃“竖”起来（家乡土话：表示菜不够了）。我知道母亲一生勤劳，如果闲下来，反不舒服。——更况我也说不信她呀！
母亲烧菜的水平大不如从前。但母亲自己并不觉得，她常常说，我哪一样拿不起来，可以讲，嘴一张手一双。可母亲有时做的菜，不是忘了加糖就是忘了添醋，要么就是加重了，等端上桌来，她自己亲口一尝，母亲自己笑了。“啊呀，忘了加醋了！”或者说，“糖放了两次，重了。”
烩鱼羹和樱桃肉当然是吃得到的，那是她的看家菜。可有时总觉得味道有些不对，不再是我童年印象里的烩鱼羹、樱桃肉了。不知是我多年来在外浪荡，口味败了，还是母亲老了。倒是我的豆蔻女儿，不知轻重，有时小声说，奶奶擤完鼻子擦在护袖上，又不洗手就来端菜，我都不敢吃奶奶做的菜了！有时当着她奶奶的面：“奶奶，你做的菜没有过去好吃了！”
她奶奶总是笑笑，并不置一言。那是她孙女说她，我们若说，可不饶我们了。
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气短情长及其他（1）
一、一个女人
在四牌楼见到一个女人匆匆地走着，穿高跟鞋，怀抱一京巴狗。那狗娇憨可爱，打了一个哈气，仿佛刚刚从母亲怀里睡醒，一派生机勃勃。它努力地将小小的嘴往上仰着，像一朵花努力地向着太阳。我一时非常感动。
感动这个女人，还有狗。
二、上帝放在橱窗里的样品
（马路求爱者）
我借调在北京工作的时候，有一个旧同事，人长得非常漂亮，是那种天生娇嫩的女人。上帝捏的放在橱窗里的样品。单位里的男同事，见到