在吃饭”。回到住处，免不了另起炉灶、因地制宜按传统仪式努力加餐。此外，违纪的公款吃喝，一个独立的个案每每一抓就是一群，鲜见有擅用公帑而独自吃喝之报道。
除了社会功能而就饮食本身而言，聚食好处多多，例如，可以更充分地享受到菜肴的多样性、避免浪费、避免不利健康的进食速度过快，等等。每一个家庭主妇都懂得，备三至四人的晚饭其实比做一至二人的效益更彰，开饭时有客不速，口口声声的“不就是多摆一双筷子”，也并不就是一句客套。
不管有没有社会，社会总是在进步。大家庭的解体，晚婚、单身及独居人士逐年增加，即使全面重建的民间社会，也不再是旧有形态，最起码，成为一家网站的会员就不需要请网管吃饭。聚众吃饭的机会少了，独自进食仍然是大部分社会成员心理上挥之不去的阴影。到处都在讨论“现代化（或全球化）的困境”，不知道独自进食算不算其中一种。
午夜的猪下水
许多年以后，我依然清晰记得第一天入学的情景。我想，这是因为小学一年级课室墙壁上的那幅彩色海报，主题词：“猪的一身都是宝。”
画面上有大白猪一口——确切的说，是大白猪之生理解剖图一幅。白猪随身携带的所有物品，包括每一肢体，每一器官，每一内脏，都被标签了若干简明扼要的文字，说明其民生及工农业用途。方框里的每一段文字说明，皆有一条直线或斜线指向被说明的部位，看惯连环画的，会以为那是猪在做自我介绍。而时尚杂志经常刊出的街头美女彩照之所以让我备感亲切和怀旧，想必是因为美女的全身上下（不是剖面）也有一些由直线或斜线拉出的文字，分别说明着从染发剂、眼影、口红、项链、手机绳直到手镯、靴子以及甲彩等物的品牌、价格和采购地。
丘吉尔说，猫藐视我们，狗景仰我们，只有猪与我们平等相处。按照纪晓岚的看法，猪是最容易转世做人的一种牲畜。这些说词固然不能证明猪与人类是性情上最为相近的动物，不过，猪肯定是被人类作了最充分的开发利用的家畜。从猪鬃算起，猪皮、猪肉、猪头（又可分拆为猪耳、猪脸及猪脑）、猪脚、猪骨、猪血和以内脏为核心的一系列“下水产品”，可谓无一处不是是处，无一处不可用，无一处不可食。
猪下水，又称猪杂，虽说猪心也是肉做的，但是包括猪心在内的“下水”，是不被认可做猪肉的。如果说猪肉是大部头的小说，或者文集，猪杂就相当于杂文，小品文，或者专栏。“下水”的贱格，系生理功能上的“堕落”而令人产生强烈的不洁感和厌恶感，当然胆固醇也是一种更具科学性的顾虑。因此，它除了不能跻身“猪肉”的行列之外，进食“下水”者非但“堕落”，更是纯属“自甘”
小说《飘》曾提到：“冷天和宰猪季节一到，白人就有新鲜猪肉，黑人也有猪下水好吃了。”除了善于往猪肠这种堕落的外衣里填塞健康的内容，白人一向不近这类东西。不过，这并不表示白种人天性抗拒内脏。鹅肝不仅是如假包换的内脏，而且完全是一副脂肪肝病变已到晚期的内脏。
即使在我们中国人内部，对猪下水的态度也不是完全一致的。过去我一直认为，贫困是养成“连下水也不放过”之饮食习俗的主要原因，最近从一个走南闯北的朋友那里听闻，即使在最贫瘠的北方偏远地区，下水也从来都是扔掉喂狗的。进食下水之所以在改革开放以后渐成上述地区的新风尚，倒是因了富裕和小康，才被多出来的那份馋痨的闲心拉下了水。
鹅肝及鹅肝酱出现在中国部分城市的部分餐桌之上，吃猪下水始升级为一种另类的享受。广州人尤好此道，近郊番禺一带的屠场，午夜十二点左右必有新鲜猪杂供应，故飞车前往当地的大排档赴猪杂之约，已成广州夜生活的最后一站。“午夜猪